Сила гвоздя и как она работает

Содержание
  1. Гвоздестояние, или экстримальная практика для настоящих йогинов –
  2. Хорошо забытое старое
  3. Для чего же йогу гвозди?
  4. Дальнейшая работа или медитация
  5. Гвоздестояние: советы начинающим
  6. Про гвозди: виды гвоздей, как правильно забивать
  7. Виды гвоздей
  8. Про шляпки гвоздей
  9. Как вбить гвоздь правильно
  10. Как вытащить гвоздь
  11. Удерживающая способность гвоздей
  12. Цели и условия испытания
  13. Результаты проведённого исследования
  14. Выводы и итоги
  15. Гвозди
  16. Обыкновенный строительный гвоздь
  17. Ершенный гвоздь
  18. Винтовой гвоздь
  19. Дюкерт-гвоздь (финишный) 
  20. Шиферные гвозди
  21. Толевые гвозди
  22. Гвозди обойные  
  23. Использование гвоздей
  24. Как правильно держать молоток во время работы?  Как правильно наносить удары?
  25. Правила правильного забивания гвоздей: 
  26. При расстановки гвоздей прямыми рядами:
  27. При расстановке гвоздей в шахматном порядке или косыми рядами под 45º:
  28. Соединения с выдергиваемыми гвоздями
  29. Соединения с изгибаемыми гвоздями  
  30. Как правильно забить гвоздь — сборник советов
  31. Виды гвоздей, как выбрать гвоздь, как забить гвоздь
  32. Гвозди строительные, финишные, шиферные и многие другие
  33. Назначение гвоздей и их базовая конфигурация:
  34. Гвозди оцинкованные и алюминиевые
  35. Как правильно забить гвоздь?

Гвоздестояние, или экстримальная практика для настоящих йогинов –

Сила гвоздя и как она работает

В последнее время, когда ко мне приходят гости, я устраиваю им небольшой аттракцион – предлагаю постоять на моей «доске садху» или проще — доске  с гвоздями, чтобы они смогли ощутить невероятно мощное воздействие этой практики на организм.

5-тиминутное стояние на гвоздях с утра бодрит мощнее чашки  кофе или утренней пробежки. Впервые я попробовала эту практику на йога-фестивале, после чего сразу прошли признаки недосыпания и головной боли.

Я немедленно разыскала «гвоздевых дел мастера» и заказала такую доску.

Хорошо забытое старое

Наверняка вы видели картинку советских времен, где йог непринужденно сидит или спит на доске с гвоздями. Даже возникло расхожее мнение о том, что настоящие йоги именно так и спят. Затем эта экзотическая и впечатляющая практика нашла свое отражение в изобретении И.И. Кузнецова, известное как «иппликатор Кузнецова» (см. также статью «Чудо-Шакти-мат»).

Иван Кузнецов не был медиком, но пытался вылечить болезнь, против которой оказалась бессильна традиционная медицина.  Он изучал труды по восточной медицине и сконструировал прибор, со множеством колючих пластмассовых иголочек. Сейчас также популярен аппликатор Ляпко, состоящий из иголок различных металлов.

Но и эти замечательные изобретения по воздействию не идут ни в какое сравнение с настоящей «доской садху».

Доска святых йогинов, доска Садху, доска Риши… можно встретить разные названия этого предмета для глубоких аскетических йогических практик. Я долго искала информацию о том, как возникла практика, кто впервые ее описал и применил, но исчерпывающего ответа так и не нашла.

Тем не менее, гвоздестояние вкупе с хождением по битому стеклу и углям, становится достаточно распространенной практикой в России.

Существуют целые школы, популяризирующие данное направление, координаты которых можно найти через интернет или разыскать на йога-фестивалях, семинарах и прочих мероприятиях.

Для чего же йогу гвозди?

Те, кто круглый год ходит босыми ногами по любой поверхности, как собственно йоги, постоянно воздействует на поверхность стоп, уменьшая болевой порог, активизируя рефлексогенные точки. Мы же, обычные горожане, даже по галечному пляжу гуляем в шлепках – настолько чувствительно-болезненными стали наши стопы.

Онемение стоп, уменьшение подвижности пальцев ног, растущие «косточки» — наша плата за постоянное ношение обуви. Многие на собственном опыте ощутили удивительный эффект гвоздестояния.

Разумное объяснение даст любой рефлексотерапевт: на нашей стопе имеется большое количество биологически активных точек, связанных с внутренними органами, воздействие на эти точки оказывает сильное тонизирующее влияние и стимулирование работы всех систем организма: пищеварительной, сердечно-сосудистой, нервной, гормональной и проч.

Но дело не только в биологически-активных точках,  существование которых официальная медицина до сих пор ставит под сомнение.

  Воздействие острых гвоздей  вызывает довольно ощутимую боль (раздражение), в ответ на которую организм выдает защитные реакции – усиливается  кровоток, противовоспалительные функции, улучшается кровоснабжение внутренних органов, в том числе головного мозга, активизируется работа гормональной и иммунной систем и прочих. Эти защитные реакции в результате помогают бороться с реальным заболеванием, а так же «закаливают» организм, подготавливая его к возможным неблагоприятным условиям внешней среды.

Что касается болеутоляющего действия пропса (как в случае с моей больной головой при первом опыте), то тут вступает в силу принцип гомеопатии – «лечить подобное подобным».

Боль в спине, головная, зубная и прочая создает в головном мозге так называемый «очаг возбуждения» и вот мы уже не может думать ни о чем другом кроме как о больном органе. Когда вы полностью переносите вес тела на коврик из гвоздей, в первые же секунды ощущаете такую боль, что велико искушение тут же отскочить прочь.

В этот момент попытайтесь вспомнить, что очаги возбуждения способны конкурировать, т е создавая новый очаг, мы уменьшаем интенсивность первого.

Дополнительным бонусом регулярных упражнений с доской станет коррекция веса, для тех кто постоянно худеет, уменьшение необходимого времени для сна и восстановления, повышение работоспособности. Это всего лишь следствие мощного оздоровительного воздействия на организм.

Дальнейшая работа или медитация

 Для того, что бы научиться стоять на доске в течении нескольких минут, потребуется время. Даже если вы можете выдержать лишь 20-30 секунд — это очень хорошо, но реальную пользу  от практики вы почувствуете спустя несколько недель тренировок.

Описанные выше механизмы начинают работать после 1-2 минутного стояния, когда пропадает первоначальный шок и вы начинаете расслабляться и привыкать к боли.

Я ставлю таймер на 5 минут, потому что по моим ощущениям время во время практики течет совершенно иначе и я всегда удивляюсь когда таймер начинает пищать, ведь после 3-4 минут боль уходит вовсе и появляется большая, чем обычно, ясность мышления и концентрация. Что делать дальше — ваш выбор: кто-то  медитирует,  кто-то практикует отсутствие мыслей, работает над укреплением воли и концентрации.

Я ставлю красивую музыку или пою мантры. Некоторые работают с санкальпой (желанием-намерением), посылая свой запрос Вселенной и это тоже связано с усилением концентрации, отсутствием лишних мыслей в голове. Если вы решите работать так, то я считаю необходимым напомнить о том, что намерение должно быть чистым, позитивным, направленным на благо живых существ.

Если вы будете концентрироваться на негативном, желать зла другому, то энергия этого желания на доске усилится в разы и рикошетом принесет вред вам лично. Вспомните о нравственной стороне практики йоги — о соблюдении принципов ямы и ниямы. Так что не удивительно, что доску с гвоздями называют доской йога: в результате практики физическое трансформируется в духовное, происходит всестороннее развитие личности и укрепление духа.

Может возникнуть желание к таким спонтанным действиям, как смех, слезы, крик, — так зажатые, глубоко запрятанные эмоции прорываются наружу. Спонтанные движения руками, глубокий ровный вдох, расслабление мышечных зажимов – все это растворяет блоки нашего сознания, разрушает устойчивые застарелые стереотипы, именно поэтому становится возможной работа со своим намерением.

Гвоздестояние: советы начинающим

Напоследок дам несколько рекомендаций для тех, кто желает обзавестись собственной «доской садху» и включить гвоздестояние в свой ежедневный рацион.

  • Доску закажите у специалиста, т. е. человека, который сделал как минимум несколько удачных экземпляров. Гвозди должны быть ровные, без зазубрин, вставлены в просверленные дырочки через промежутки в 1 см и в шахматном порядке. Гвозди располагаются вертикально, ни в коем случае не под углом.
  • Подготовьте место так, чтобы вы могли опираться на что-то, или, например, держаться за перекладину для постепенного увеличения давления.
  • Начинайте с реального для вас времени, не ругая себя и не бросая практику, даже если не удается долго продержаться. Постепенно, с каждым разом, увеличивайте время стояния секунд на 10-20.
  • Расслабляйтесь, спокойно глубоко дышите, старайтесь ни о чем не думать.
  • После сеанса аккуратно сойдите с доски и сядьте на подготовленный коврик или стул, дайте стопам восстановиться. Я обычно медитирую минут 10-15.

И главное: сохраняйте позитивный взгляд на жизнь, радуйтесь всему, что приносит вам новый день! Ом Шанти!

PS: И напоследок видео о  том, как Георгий Горгиладзе побил мировой рекорд в номинации «сила и выносливость», простояв на гвоздях чуть более двух часов. Причем это результат в несколько раз лучше ожидаемого. Изначально Георгий заявлял о том, что сможет простоять на гвоздях только 10 минут, что тоже считалось бы мировым рекордом.

Но самому молодому йоге в мире удалось превозмочь себя в 12 раз! Посетители парка, которые случайно оказались свидетелями такого зрелища, не всегда верили в то, что гвозди настоящие, что трюк реальный. Но по окончанию действия, у всех появилась возможность потрогать гвозди собственными руками и даже попытаться на них постоять.

_____________С наилучшими пожеланиями ॐ

Юля

error: Копирование и воспроизведение материалов сайта без согласия автора запрещено!

Источник: https://www.yogabodylanguage.com/standing-on-nails/

Про гвозди: виды гвоздей, как правильно забивать

Введите ваш запрос для начала поиска.

Самым старым крепежным инструментом, являются гвозди, и знать про гвозди надо все. Что-либо закрепить или починить возможно с помощью гвоздя. Но вот о том какие именно существуют гвозди и как их правильно применять и забивать, давайте рассмотрим чуть подробнее.

  • Виды гвоздей
  • Про шляпки гвоздей
  • Как вбить гвоздь правильно

Виды гвоздей

Гвозди бывают различными по своему виду. Общим является лишь наличие головки и заостренного конца, а вот сам стержень гвоздя бывает как цилиндрической формы, так и квадратной или пирамидальной. По названию и предназначению, гвозди делятся на:

– строительные, которые имеют на теле гвоздя метизу. Помимо этого, под шляпкой имеются поперечные сечения, которые дают более прочное сцепление гвоздя с материалом;

– винтовые гвозди, названные так из-за спиральной поверхности стержня. Эти гвозди могут иметь как цилиндрический, так и квадратный стержень. По своим функциям они напоминают шурупы, так как винтовое строение даем максимальное сцепление с материалом;

– ершенные или гребенчатые гвозди представляют собой соединение усеченных конусов по стержню гвоздя. Если посмотреть на такой гвоздь в профиль, то вы увидите явно выступающие зубцы. Применяются такие гвозди для особо крепких конструкций, так как по прочности крепления они превосходят винтовые гвозди;

– Финишные гвозди отличаются уменьшенной шляпкой. Их вбивают до полного утопления шляпки в поверхность материала. После завершения работы такими гвоздями, они практически не видны на поверхности;

– при кровельных работах применяют толевые гвозди. Это специальные гвозди, у которых достаточно большая шляпка. Она предохраняет мягкие материалы от разрывов.

Несмотря на такую конструкцию, в некоторых случаях под шляпку все же подкладывают резиновые прокладки.

Помимо безопасности для работы с мягкими материалами, большая шляпка гвоздя увеличивает прижатие материала к поверхности конструкции, что очень важно в местах с повышенным попаданием воды;

– последний вид гвоздей используют только для работы с шифером. Такие гвозди так и называются шиферными. Они имеют большую шляпку, но помимо всего, она еще и оцинкована. Так же под шляпкой находится прикрепленная к стержню шайба – прокладка. Такое устройство гвоздя исключает возможность попадания воды под шифер.

Про шляпки гвоздей

Если говорить о шляпках, то их можно разделить на два вида – обычные и потайные.

Как можно предположить из самого названия, потайные шляпки гарантируют их полное утопление в материале при вбивании, а вот обычные будут слегка выступать над поверхностью.

Помимо этого, применение гвоздей с потайными шляпками гарантирует вам аккуратность в работе, так как такие шляпки полностью погружаются в материал и гарантируют вам сохранность его от возникновения трещин при забивании гвоздя.

Как вбить гвоздь правильно

Чтобы избежать повреждений поверхностей при забивании гвоздей, вам необходимо учесть несколько основных правил. При забивании гвоздь держится двумя пальцами и плотно прижимается к поверхности крепления. После того, как гвоздь приставлен, по нему необходимо слегка постучать молотком.

Такое постукивание слегка вгонит гвоздь в поверхность, что позволит убрать пальцы и избежать их дальнейшего травмирования. В случае, если гвоздь при вбивании начинает гнуться, то места изгиба обхватите плоскогубцами. Если такая мера не помогает предотвратить изгиба гвоздя, то гвоздь необходимо удалить и вбить на его место более толстый гвоздь или дюбель.

Изгибы гвоздей происходят в том случае, если поверхность материала более твердая, чем материал из которого изготовлен гвоздь.

Как вытащить гвоздь

Для удаления гвоздей используются гвоздодеры или плоскогубцы. При этом, при использовании плоскогубцев, вам необходимо производить удаление гвоздя вращательными движениями.

В противном случае, вы рискуете повредить поверхность материала, в который вы вбивали гвоздь.

Под гвоздодер так же необходимо подложить небольшой деревянный брусок, что так же предотвратит повреждение вашей конструкции.

Для надежности крепления, не важно соединяете ли вы два материала между собой или вбиваете гвоздь в стену, гвоздь должен заходить в материал не менее, чем на 2 от длины своего стержня. Такое крепление будет надежным.

При сколачивании деревянного пола, помните правило, которое требует вбивание гвоздей в первую доску строго перпендикулярно поверхности доски, а вот каждую другую доску вбивайте гвоздями под наклоном. Данное правило применимо к сборке любых конструкций, когда необходимо уменьшить зазоры между деталями.

Источник: http://stroy-masterden.ru/pro-gvozdi-vidyi-gvozdej-kak-pravilno-zabivat.html

Удерживающая способность гвоздей

Удерживающая способность гвоздей

05.04.2016

Нам не однократно задавали вопрос, насколько велика удерживающая способность гвоздей забитых пневматическими пистолетами, поэтому мы провели лабораторное тестирование гвоздей с помощью разрывной машины Р-5.

Для тестирования были отобраны три типа россыпных гвоздей и три типа с кольцевой накаткой (обладают повышенной удерживающей способностью за счёт того, что на стержне сделано множество острых колец).

Для чистоты исследования были взяты гвозди разной длины и диаметра.

Разрывная машина Р-5 Гвозди россыпью Гвозди с кольцевой накаткой

Представляем опытные образцы, использованные в исследовании удерживающей способности гвоздя:

  • гвоздь 4.0х100 гладкий рассыпной, гвоздь 4.0х120 гладкий рассыпной, гвоздь 4.2х100 гладкий рассыпной;
  • гвоздь D-34 3.1×90 с кольцевой накаткой, гвоздь D-34 3.1×100 с кольцевой накаткой, гвоздь D-34 3.4×100 с кольцевой накаткой.

Цели и условия испытания

Определить удерживающую способность крепежа (гвоздей), тестовый прибор, применённый для исследования – разрывная машина Р-5 (устройство предназначено, в том числе, для определения удельного сопротивления выдергиванию гвоздей и шурупов из древесностружечных и древесноволокнистых плит).

  • Толщина брусков – верхний 50 мм, нижний 100 мм. Учитывая, что длина гвоздей отобранных для исследования варьируется от 90 до 120 мм, толщина верхнего бруска была выбрана по двум причина: это один из наиболее часто применяемых размеров бруса, а так же учитывая длину испытываемых образцов, крепление будет происходить на оптимальное заглубление ½ длины гвоздя.
  • Материал брусков – сосна, данный материал был выбран из-за его доступности, распространенности и низкой ценовой категории.
  • Влажность древесины – менее 12% позволяет применять древесину для любых целей (коробки наружных, тамбурных и внутренних дверей, доски и бруски пола, плинтуса, наличники, поручни, балки перекрытий). Согласно ГОСТам при использовании в помещении достаточна влажность древесины до 10%, а под открытым небом – не более 18%.
  • Способ забивания гвоздей – гвозди россыпью забивались вручную молотком, кольцевые гвозди забивались при помощи реечного пневмопистолета.
  • Количество повторов в тестировании – три. Учитывая, что разница в показанных при трёх проведённых тестах результатах была минимальна, дополнительных повторов для выявления теоретической погрешности не потребовалось.

Результаты проведённого исследования

Ниже приведена таблица на удерживающую способность крепежа, для всех шести образцов гвоздей, посредством проведения трех идентичных тестовых попыток.

Тип гвоздяИспытание IИспытание IIИспытание III
гвоздь 4.0х100 гладкий рассыпной 350 H330 H 350 H
гвоздь 4.0х120 гладкий рассыпной 650 H 650 H 650 H
гвоздь 4.2х100 гладкий рассыпной 525 H 520 H 520 H
гвоздь D-34 3.1×90 с кольцевой накаткой 640 H 630 H 655 H
гвоздь D-34 3.1×100 с кольцевой накаткой 800 H 830 H 810 H
гвоздь D-34 3.4×100 с кольцевой накаткой 1000 H 950 H1015 H

Выводы и итоги

Постараюсь дать более подробную расшифровку полученных результатов. Ньютон (Н) – единица измерения в таблице, определяется как сила, изменяющая за 1 секунду скорость тела массой 1 кг на 1 м/с в направлении действия силы. Таким образом, 1 Н = 1 кг•м/с2, (1 ньютон = 0.101 килограмм-сила). Соответственно чем выше число в таблице, тем большую нагрузку выдерживает крепёж.

Для примера приведу такой факт – сила притяжения, действующая на человека массой 70 кг равна 686 Н. Следовательно если переводить показатели таблицы в доступные и понятные цифры, то по факту мы получаем, что доска прибитая на два гвоздя: 4.0х100, способна выдержать вес в примерно 70 килограмм, D-34 3,4х100 с кольцевой накаткой, выдерживает вес примерно в 200 килограммов.

Согласно данным приведённым в таблице, мы видим, что зависимость от цифр, приведённых в ньютонах прямо пропорциональна.

На удерживающую способность крепежа (гвоздей) влияет три фактора: диаметр гвоздя, глубина утопления его в поверхность, к которой производится крепление и отсутствие или наличие кольцевой накатки.

По приведённым результатам тестирования хорошо видно, что кольцевая накатка и применение пневмоинструмента способны увеличить удерживающую способность в полтора – два раза.

Удерживающая способность гвоздей забитых пневматикой превышает удерживающую способность гвоздей забитых молотком вручную благодаря тому, что давление, создаваемое пневмоинструментом при забивании гвоздя, составляет, в среднем, 5 – 8 бар, что позволяет раздвинуть, а не разорвать волокна древесины, что в свою очередь обеспечивает более надёжное крепление.

Тестирование проводилось 29 июня 2015 года на оборудовании ООО «Форест» г. Москва.

Источник: https://trusty-tools.ru/article/uderzhivayushaya-sposobnost-gvozdej/

Гвозди

Гвозди

Гвозди появились давным-давно. Первые гвозди древние люди отливали из бронзы. Потом научились делать их из железа. Первые железные гвозди были плоскими, пока не научились ковать квадратный стержень и делать плоскую шляпку.

Поскольку в старину гвозди делались вручную, они были очень дорогими. Широкое применение гвоздь получил только после изобретения станков, на которых можно было тянуть проволоку.

Сейчас гвозди производят массово, они стали круглыми, одинаковыми и доступными по цене.

Существует множество видов гвоздей, различных по назначению. Отдельную группу составляют гвозди, применяемые в строительстве.

Вот основные из них:

Обыкновенный строительный гвоздь

Самый распространенный вид гвоздя. Его применяют при строительстве каркасов домов, крепления стропил, обрешетки для металлочерепицы или профнастила, металлического шифера (PF-25) и других кровельных материалов.

Гвозди меньшего размера применяют для монтажа деревянной обшивки фасадов и фронтонов и при других строительных работах. Строительный гвоздь — длинный и прямой стальной стержень с насечками около круглой шляпки. Длина строительного гвоздя может составлять от 12 до 250 мм.

Гвоздь подбирают такой длины, чтобы он пробивал весь пакет соединяемых деталей, но его конец не выходил наружу.

Для продления срока службы гвозди оцинковывают или изготавливают из нержавеющей стали.

Стержень гвоздя может быть гладким или с насечкой, усиливающей прочность соединения. Гвозди с насечками (ершенные) имеют большую сопротивляемость при выдергивании и надежно крепят соединяемые детали.

Ершенный гвоздь

Ершенный гвоздь на своем стержне имеет  поперечную насечку, обеспечивающую очень плотную посадку гвоздя. Ершенные гвозди используют, когда к соединениям предъявляются повышенные требования по прочности, для крепления перфорированных соединительных пластин. Забитый ершенный гвоздь очень тяжело выдернуть, он скорее просто сломается.

Винтовой гвоздь

Винтовые гвозди используют для гнущихся конструкций, а также, если предполагается высокая влажность древесины, вибрации или большая нагрузка на неё — это причалы, мостки, половая доска, наружная обшивка зданий. Такой гвоздь увеличивает прочность соединения в четыре раза в сравнении с обычными гвоздями. Вытащить такой гвоздь из гнезда очень сложно.

Дюкерт-гвоздь (финишный) 

— это гвоздь с очень маленькой шляпкой. Применяют их для крепления деревянной вагонки, наличников дверей и окон. Шляпка финишного гвоздя утапливается в древесину и гвоздь не заметен.

Шиферные гвозди

Используются для прибивания шифера к деревянной обрешетке кровли. Гвоздь представляет собой круглый стержень с оцинкованной шляпкой-шайбой большого диаметра — до 18 мм. Диаметр стержня шиферного гвоздя составляет 5 мм, длина 70 — 120 мм.

Его обязательно оцинковывают, чтобы избежать появления следов коррозии на кровле. При выборе размера шиферных гвоздей ориентируются на максимальную высоту гребней шифера, при этом длина гвоздя должна быть на 10-20 мм больше суммы толщины доски обрешетки и высоты гребня шифера.

Это нужно для того, чтобы было возможно загнуть «нос» гвоздя – тогда в случае сильного ветра лист шифера не оторвется. Сейчас асбестовый шифер считается вредным и устаревшим материалом.

Ему на смену пришел оцинкованный металлошифер (ПФ-25), который крепится к обрешетке не гвоздями, а кровельными саморезами с уплотняющей шайбой.

Толевые гвозди

имеют плоскую шляпку увеличенного диаметра, для удержания мягкого рулонного или листового материала (толь, рубероид, картон).  Широкая плоская шляпка надежнее удерживает материал в месте крепления.

Гвозди обойные  

–  служат для крепления обивочных материалов на дверях, мебели. Имеют декоративную шляпку. Размер их невелик – от 12 до 20 мм.

Использование гвоздей

Является самым простым и быстрым способом соединения деревянных элементов. 

Прочность соединения обеспечивается тем, что гвоздь частично разрывает, а частично раздвигает волокна древесины, образуя в ней отверстие с уплотненными стенками. Благодаря этому он прочно зажимается в древесине и хорошо сопротивляется выдергиванию.

Соединение досок, бруса  по длине  называется сращиванием. Если же деревянные элементы соединяются по ширине – это сплачивание, если под углом – связывание, Если деревянные детали крепятся к опорам  – это называется  анкерованием.

Недостатком гвоздевого соединения является его повышенная ползучесть. Для уменьшения ползучести ответственных узлов гвоздевое соединение обжимают с помощью стяжных болтов, применяют стальные перфорированные накладки.

Как не просто, казалось бы, забить гвоздь, но в этом нужен навык.

Соблюдение некоторых правил поможет выполнять эти операции лучше:

  • — всегда держите молоток за конец ручки, если нужен сильный удар. Захват молотка ближе к головке уменьшает силу, но повышает точность удара;
  • — чтобы молоток попал точно в цель, следует смотреть на шляпку гвоздя, а не на молоток;
  • — если вбивать гвозди под углом друг к другу — соединение будет прочнее;
  • — гвоздь сначала следует наживить парой легких ударов, после чего забить сильными ударами;
  • — забивайте гвоздь резкими и сильными ударами молотка – тогда гвоздь будет держаться в гнезде надежнее. Если по гвоздю нанести много ударов – могут разрушиться волокна древесины и гвоздь в гнезде будет хуже держаться;
  • — направление удара по шляпке должно совпадать с направлением стержня гвоздя. Иначе при ударах будут возникать напряжения в стержне гвоздя, ведущие к его изгибу.
  • — забивать гвозди надо в здоровую часть древесины, минуя сучки и трещины;

Для удобства работы нужно иметь не один молоток, а по крайней мере два, различных по весу, т.к. сила удара зависит от веса молотка. Легким молотком можно забивать небольшие гвозди. Для кровельных работ: монтажа стропил, обрешетки под металлочерепицу лучше применять молоток массой 400-600 граммов. Большие гвозди забивают молотком весом 0,8 – 1 кг.

Удобство работы  зависит и от рукоятки молотка. Она должна иметь высокую упругость и прочность. Хорошо, если она имеет резиновую или силиконовую ручку, чтобы удары не отдавали в руку работника. Такими свойствами обладает рукоятка молотка Stanley Graphite.

Как правильно держать молоток во время работы?  Как правильно наносить удары?

Существуют различные способы. По общему правилу молоток держат за середину нижней половины ручки. Тогда удары получаются сильные и резкие. Если нужна только высокая точность ударов, тогда молоток держат ближе к головке.

Легкие и точные удары молотком выполняются кистью руки.

Более сильные удары для забивания гвоздей наносятся «от локтя».  

И, если требуются сильные и резкие удары – замах молотком выполняется «от плеча». При этом может снизиться точность ударов.

Качество гнезда получается тем выше, чем больше скорость проникания гвоздя в древесину

Правила правильного забивания гвоздей: 

Гвозди всегда вбивают со стороны более тонкой детали. Длина гвоздя при этом должна превышать толщину прибиваемой доски в 2-3 раза. Чем большая часть гвоздя войдет в древесину, тем прочнее будет соединение. Диаметр гвоздя должен быть не более четверти толщины прибиваемой детали.

Доски шириной 100-120 мм для обшивки фасадов домов (тес, вагонку) прибивают в каждом месте крепления только одним гвоздем. При ширине досок более 130 мм их прибивают уже двумя гвоздями.

Для придания большей жесткости гвоздевому соединению необходимо заколачивать  гвозди не строго перпендикулярно к поверхности, а под небольшим  наклоном (5-10°) в разные стороны. Тогда гвоздь не будет являться осью вращения для соединяемых деталей.

Заметьте: гвоздь, забитый вдоль волокон (в торец бруска или доски), держится значительно слабее, чем забитый поперек волокон. Улучшить надежность торцевых соединений помогает перфорированный крепеж, например монтажные уголки.

Чем  больше годичных слоев древесины пройдет гвоздь, тем надежнее он будет закреплен.

На рисунке приведены несколько самых распространенных правил забивания гвоздей:

  • 1. для предотвращения раскалывания древесины и повышения прочности соединения можно предварительно высверлить отверстия под гвозди диаметром 80% от диаметра гвоздя. В таком случае гвоздь обладает большей скрепляющей способностью, так как волокна древесины не разорваны и обжимают поверхность гвоздя с большим усилием.
  • 2. забивайте гвозди с помощью зенкера и под углом к поверхности, чтобы предохранить заготовку от ударов молотка или забить гвоздь в шель, углубленное отверстие, и обеспечить более прочное соединение
  • 3. лунки над шляпкой гвоздя можно зашпатлевать, чтобы скрыть гвоздь
  • 4. забитый перпендикулярно гвоздь обеспечивает менее прочное соединение по оси вращения вокруг гвоздя
  • 5. в каждое волокно забивайте  не более одного гвоздя
  • 6. показано неправильное расположение гвоздей – возникающие напряжения могут расколоть  доску

При выборе гвоздей учитывайте тот факт, что при диаметре гвоздей менее 6 мм их несущая способность на сдвиг не зависит от угла, образованного направлениями силы и волокон. Для прочности соединения лучше забить несколько более тонких гвоздей, чем один толстый, такого же сечения, как и общее сечение тонких.

Забивка гвоздей в цельную древесину неизбежно создает в ней раскалывающие напряжения, они тем опаснее, чем теснее размещены гвозди. Для того, чтобы гвозди не измочалили и не раскололи древесину, их нужно вбивать на определенном расстоянии друг от друга.

Правильная расстановкой гвоздей согласно отечественных строительных норм приведена на рисунке.

При расстановки гвоздей прямыми рядами:

Расстояния между гвоздями диаметром d вдоль волокон соединяемых элементов (S1) должны быть не менее:

от торцов доски —15d,

между осями гвоздей в элементах толщиной, равной и большей 10d— 15d,

если толщина элемента  равна четырем диаметрам гвоздя — 25d,

а в элементах промежуточной толщины расстояние определяют  по интерполяции.

Расстояния между гвоздями поперек волокон (S2) и от гвоздя до края элемента (S3) должны быть не менее 4d.

При расстановке гвоздей в шахматном порядке или косыми рядами под 45º:

Расстояния между гвоздями диаметром d вдоль волокон соединяемых элементов (S1) должны быть не менее:

от торцевого обреза—15d,

между осями гвоздей в элементах толщиной, равной и большей 10d— 15d,

если толщина элемента  равна четырем диаметрам гвоздя — 25d,

а в элементах промежуточной толщины расстояние определяют  по интерполяции.

Расстояния между гвоздями поперек волокон (S2) – 3d,

от гвоздя до края элемента (S3) должны быть не менее 3d, и 4d при расстановке косыми рядами..

     В многослойных перекрестных соединениях указанные нормы расстановки гвоздей должны быть соблюдены для каждого слоя досок.

     При встречной забивке гвоздей, если их концы заходят один на другой не более чем на 1/3 толщины среднего элемента, разрешается сохранять одинаковую разметку гвоздей с каждой стороны соединения.

     Расстояние между гвоздями вдоль волокон древесины в элементах из осины, ольхи и тополя следует увеличивать на 50 % по сравнению с вышеуказанными.

     Гвоздевые соединения различают с выдергиваемыми гвоздями и с изгибаемыми гвоздями.

Соединения с выдергиваемыми гвоздями

применяются для крепления досок подшивок потолков, щитов перекрытий, опалубки. От действия нагрузок в этих соединениях возникают растягивающие усилия N, стремящиеся выдернуть гвозди из древесины элемента, к которому прибиты доски. Этому усилию сопротивляются силы трения между поверхностью гвоздей и окружающей древесиной.

Размеры выдергиваемых гвоздей подбирают из условий, чтобы расчетная длина гвоздя l1 была не меньше 10d гвоздя и не меньше двойной толщины прибиваемых досок.

Соединения с изгибаемыми гвоздями  

применяются в стыках и узлах дощатых конструкций, препятствуя взаимным смещениям соединяемых элементов. В соединении гвозди работают на изгиб, а окружающая древесина — на смятие.

Гвозди имеют повышенное сопротивление изгибу, поскольку холоднотянутая проволока имеет высокий предел текучести.

Как правильно забить гвоздь — сборник советов

  • Гвоздь можно забить и одной рукой.  Зажмите его между двумя пальцами, шляпкой прижмите к молотку  и наживите гвоздь, вдавливая его в древесину, а затем забейте, как обычно. 
  • При забивании гвоздя в заглубленное отверстие или паз применяют добойник — металлический стержень подходящей длины. Чтобы добойник не соскакивал со шляпки гвоздя, его помещают внутрь трубки или используют как добойник болтик со слегка накрученной гайкой;
  • Чтобы гвоздь легче входил в древесину и не гнулся, смажьте его кончик мылом, парафином или маслом. 
  • Чтобы избежать ударов молотком по пальцам при забивании очень мелких гвоздиков, можно воспользоваться пассатижами, пинцетом или прищепкой для их удержания.  Удерживать гвоздь необходимо до того момента, пока после одного-двух ударов он не зафиксируется на поверхности.
  • Маленькие гвозди удобно также забивать при помощи бумаги. Бумагу прокалывают забиваемым гвоздем, после нескольких легких ударов осторожно отрывают бумажное крепление и затем забивают гвоздь полностью.
  • При забивании маленьких тонких гвоздиков длиной 15 — 20 мм рекомендуется шилом наколоть небольшое отверстие, куда можно было бы вставить гвоздик, и потом забить его.
  • Когда шляпка гвоздя будет торчать над поверхностью древесины на 5 — 6 мм, удары нужно ослабить, чтобы нечаянно не попасть по заготовке и не деформировать ее. Забив гвоздь, его шляпку при помощи кернера или какого-либо стального сердечника можно утопить в древесине на 3 — 5 мм, а образовавшуюся выемку потом зашпатлевать.
  • Чтобы вбить гвоздь в тонкую дощечку и не расколоть ее, надо предварительно затупить или откусить кусачками острие гвоздя. Тупой гвоздь сминает волокна, а не раздвигает их.
  • Чтобы забить гвоздь в деревянную доску и при этом не получить трещин, надо предварительно в том месте, куда вы будет заколачивать гвоздь, проделать при помощи дрели отверстие, немного меньше диаметра гвоздя. Трещин не будет, а соединение получится более прочным.
  • .Когда прочную опору для сбиваемых деталей обеспечить невозможно, под заготовки подкладывают второй молоток, топор или деревянный брусок.

Источник: http://www.pruszynski.com.ua/gvozdi/

Виды гвоздей, как выбрать гвоздь, как забить гвоздь

Строительные гвозди являются самым востребованным крепежом. Чтобы повесить картину, повесить обналичку и плинтуса нужно знать как правильно забить гвоздь. Куда ни глянь, везде видишь этих маленьких металлических солдат, держащих различные детали. Мимо них не пройдет ни один ремонт.

Гвозди строительные, финишные, шиферные и многие другие

Как ни просты на первый взгляд кажутся крепежные элементы, они имеют три составляющие: головка, шип и конец, бывают квадратного сечения или в виде пирамидального креста. Тело и головка гвоздя может иметь разные размеры и различные формы.

Вариации этих параметров определяют конкретные цели и необходимое монтажное оборудование. В Советском Союзе существовал ГОСТ на гвозди строительные № 4028-63 где было указанно количество в упаковке, их размер и дизайн.

В производстве он так же используется в настоящее время.

Назначение гвоздей и их базовая конфигурация:

  • Простой строительный гвоздь. Его длина колеблется от 12 до 250 мм, шляпка в несколько раз больше, чем диаметр железного прута. На теле крепежа возле головы есть поперечные выступающие насечки, помогающие ему держаться крепче в материале;
  • Винтовой гвоздь.

    Он был назван, как вы уже догадались, по виду стержня, наружная поверхность которого сделана в форме спирали. Прочность соединения с помощью такого гвоздя увеличивается. Нередко такие гвозди имеют квадратное сечение. При разбухании древесины эти крепежи не выходят из материала самостоятельно. Винтовой гвоздь практически является шурупом.

  • Гребенчатый гвоздь. Его тело можно представить в виде последовательно соединенных усеченных конусов, сбоку он имеет зубцобразный профиль. Так же как и прошлый экземпляр имеет высокую прочность соединения.

    Применяются такие крепежи при изготовлении евро-поддонов или подобных сооружений, требующих жесткую связку и высокую прочность;

  • Финишный гвоздь. Отличается от простой конструкции гвоздя тем, что у него уменьшенный диаметр шляпки — всего 1,5 диаметра стержня.

    При монтаже конструкций шляпка вбивается в материал, вследствие чего шляпку практически не видно. Часто на практике, используют простые строительные гвозди, предварительно откусив от них шляпку.

    Но такая «схема» снижает прочность крепления, так как материал будет держаться только за счет сил трения и без использования шляпки в качестве опоры;

  • Толевые гвозди — гвозди с большей плоской шляпкой. В строительстве используется при монтаже кровли.

    Имеют огромные шляпки, в 5-7 раз больше, чем диаметр тела, который помогает не повредить кровельный материал (рубероид, толь) и увеличивает площадь нажатия. При использовании таких гвоздей лучше подстраховаться и поставить его под резиновую прокладку.

    Это позволит еще больше повысить прочность соединения, уменьшит порчу материала и будет препятствовать проникновению воды;

  • Шиферные гвозди. По сути, все та же конструкция обычных гвоздей, но они имеют огромную оцинкованную шляпку, крепятся на основную головку гвоздя, что позволяет предотвратить попадание воды под шифер.

По форме шляпки все гвозди делятся на два типа: с непотайной и потайной шляпкой. Скрытая шляпка, конечно, лучше, она сидит заподлицо в материале, создавая гладкую поверхность. Если вбить гвоздь с простой шляпкой, на месте материала могут оказаться заметные нарушения структуры, т. е. будут видны волокна дерева, или, как в случае с МДФ доской, она может вообще лопнуть.

Гвозди оцинкованные и алюминиевые

Материал, который используется для гвоздей может быть самый разнообразный. Все зависит от условий и целей эксплуатации гвоздя. Обычно покупатели не задумываются об этом, при использовании снаружи дома, где гвозди ржавеют. Ржавый гвоздь не выполняет свою основную функцию. Поэтому лучше выбирать простые строительные гвозди из оцинкованной или черной стали.

Оцинкованные гвозди предназначены для использования в зданиях, они меньше подвержены коррозии, что предотвращает ужасные ржавые пятна на материале. «Темные» гвозди рекомендуются для установки временных сооружений, так как они при взаимодействии с влагой будут окисляться.

Для решения проблем с ржавчиной можно хранить гвозди в масле или окунать их перед вбиваниемв масло. Благодаря этому гвоздь будет легче входить конструкцию и не будет ржаветь, а при забивании в дерево волокна будут разбухать из-за масла, что приведет к более лучшему креплению.

Латунные гвозди. Такой крепежный материал обладает высокими анти-коррозийными свойствами, хорошо противостоят окислению в агрессивных средах. Благодаря своеобразному цвету они хорошо сочетаются на фоне деревянных панелей.

Как это ни смешно звучит на первый взгляд, но есть и алюминиевые гвозди.

Сам по себе алюминий окисляется удивительно быстро, но полученный в результате взаимодействия с кислородом оксид алюминия очень устойчив к окружающей среде. На него не влияет ни вода, ни кислоты.

Именно поэтому алюминиевые гвозди, наравне с латунными рекомендуется использовать для внешней отделки зданий.

Как правильно забить гвоздь?

Любой мужчина должен уметь забить гвоздь. Многие думают что нужно бить молотком по шляпке и все, но хитростей в этом деле не меньше, чем премудростей в восточной сказке. Вот пара советов которые пригодятся каждому мужчине:

  • При забивании гвоздя приставьте его к месту крепления, удерживая большим и указательным пальцем, осторожно постучите по шляпке несколько раз, но не сильно. В следствии этого гвоздь войдет в материал на 3-4 мм, что позволит не держать его пальцами и исключит возможность попасть молотком по пальцам. В случае если при забивании гвоздь начал гнуться, то обхватите место изгиба плоскогубцами и попытайтесь вбить дальше. В случае если это не помогло, значит, поверхность была жёстче, чем гвоздь, и его нужно вытащить, а вместо него вбить дюбель либо более толстый гвоздь. Для вытаскивания гвоздя применяйте гвоздодер либо плоскогубцы, последними нужно хорошо обхватить тело гвоздя и вращая, по часовой и против часовой стрелки, медленно вытягивайте его из материала. Используя гвоздодер, подложите под него древесный брусок, благодаря чему Вы не повредите поверхность материала. При вбивании небольших гвоздей применяйте добойник. Добойник нужен в случае, если при работе Вы не желаете случайно промахнуться молотком и повредить поверхность, будь то гипсокартон или обои.
  • Скрепляя два материала, не забывайте, что гвоздь обязан входить в тело нижней детали на 2/3 собственной длины. Это же правило используется и при забивании гвоздей в стену. Для монтажа навесных конструкций гвоздь нужно вколачивать, немного наклоняя его шляпку к потолку. Так при нагрузке гвоздь будет лучше держаться в стенке.
  • Если вы монтируете деревянный пол, то в первую доску гвозди вбиваются ровно, а в каждую последующую немного под углом, отклоняя шляпку от уже прибитой половой доски. Входя в дерево, гвоздь будет подтягивать каждую последующую доску к предыдущей, уменьшая зазор между ними. Это правило применимо к монтажу любых конструкций.

(1 5,00 из 5)
Загрузка…

Источник: https://obumage.net/vidy-gvozdej-kak-vybrat-gvozd-kak-zabit-gvozd/

Астролодиан
Добавить комментарий